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Tag: tecido

  • Dublagem de Tecido utilizando Tecido Bagum – Sublimação

    Conheça a Dublagem de Tecido e entenda como ela vai te ajudar na Criação de Novos Produtos.

    A dublagem de tecido é um recurso muito utilizado na chamada Costura Criativa.

    Ter a possibilidade de mudar as características de um tecido para que ele te permita criar um novo produto é incrível.

    Isso vai mostrar também que a sua Prensa Térmica Plana é muito mais que uma Máquina de Estampar Camisetas.

    A prensa térmica plana, como o próprio nome já diz, é um equipamento que nos permite aplicar Tempo, Temperatura e Pressão em um produto.

    Sua utilização é mais comum com a aplicação de um papel transfer.

    Esse transfer pode ser Sublimático ou outros tipos de tintas que encontramos em nosso Mercado.

    Uma outra utilização que já comentamos aqui no Portal é sobre as Pedrarias e Paêtes.

    Eles são materiais termo colantes também e com sua prensa térmica você poderá utilizá-los.

    Realizar esse tipo de aplicação de pedrarias em Camisetas por exemplo, é uma forma muito interessante de agregar valor aos produtos.

    Será também com a Prensa Térmica que vamos aplicar materiais como os Filmes de Recorte.

    Compreendido um pouco mais sobre as possibilidades, vamos ao tema central desse Artigo.

    O que é a Dublagem de Tecido

    Dublar um tecido é quando unimos dois tipos diferentes de materiais e assim produzimos um terceiro com mais firmeza, mantendo algumas características dos outros dois tecidos.

    Se essa explicação ficou um pouco confusa, vamos para um exemplo mais prático.

    E vamos utilizar a Sublimação e a Prensa Térmica.

    Um tipo de dublagem de tecido que vamos utilizar é quando um material “derrete” e gruda no outro.

    Nos caso dos tecidos, vamos utilizar o Tecido Oxford (100% poliéster) que será estampado.

    O outro material utilizado será o Tecido Bagum.

    O Tecido Bagum é um plástico laminado de PVC acoplado a uma fina malha de poliéster.

    Ele é muito utilizado em confecções do bolsas, estofados e diversos outros produtos.

    Devido a sua composição, ele é um material que não resiste a altas temperaturas.

    E como sabemos, para realizarmos uma estampa com Sublimação, precisamos utilizar entre 180ºC e 200ºC.

    Nessa temperatura, o Tecido Bagum não resiste e derrete.

    Aí então entra a utilização dele para a dublagem de tecidos.

    Dublagem de Tecido utilizando Tecido Bagum - Portal Sublimatico

    Passo-a-passo para Dublar o Tecido Oxford com Tecido Bagum

    O tecido Oxford é um tecido bem versátil para trabalhar com Sublimação.

    Sua composição é 100% poliéster e tem uma trama bem fechada.

    Isso contribui para termos cores vivas e um resultado com bastante fidelidade.

    O primeiro passo será estampar o Oxford.

    Vamos utilizar 200ºC e 30 Segundos.

    Feita a estampa, vamos agora colocar o tecido Bagum na prensa para derreter e grudar no Oxford.

    Nesse ponto é muito importante lembrarmos de utilizar o teflon como proteção da prensa.

    Já esperamos que algo vá derreter no processo e por isso, precisamos estar atentos.

    Para esse tipo de trabalho, vamos utilizar duas folhas de teflon.

    Uma na base da prensa e outra sobre todos os materiais.

    Teremos então o seguinte processo já que temos o tecido Oxford estampado.

    Posicione a folha de teflon em sua prensa.

    Coloque então o tecido Bagum na base com o lado mais liso para cima.

    Esse PVC é o que irá derreter e assim teremos mais contato do material com o outro tecido.

    Colocamos então o Oxford, com o lado estampado para cima.

    Nesse ponto, colocamos então a segunda folha de teflon.

    Nesta segunda prensagem vamos utilizar as mesmas configurações da anterior.

    E vamos conhecer os resultados.

    Dublagem de Tecido utilizando Tecido Bagum - Portal Sublimatico

    Dublagem de Tecido e Costura Criativa

    Algo que sempre chamamos a atenção aqui no Portal é para o uso da costura no trabalho.

    Muitas vezes, você consegue ter uma maior liberdade de criação quando tem a costura dentro do seu negócios.

    Uma outra alternativa é ter parcerias onde pode estampar e dublar os tecidos, dentro das modelagens, e enviar para uma Costureira para finalizar o trabalho.

    Esse tipo de parceria te permite ter produtos diferenciados em seu negócio ou ser um fornecedor.

    Em ambas as situações existem grandes possibilidades de ganhos para ambos os lados.

    Neste Exemplo utilizamos o tecido Bagum para fazer a dublagem.

    Mas outros materiais, como o Nylon 600 também é utilizado para esse mesmo resultado.

    Outros tecidos que possuem 100% de poliéster em sua composição também podem ser utilizados como a Microfibra ou Cetim.

    Lembro que é importante conhecer o comportamento de cada material.

    Por isso, proteja sua prensa e faça sempre os Testes.

    A ideia desse conteúdo é apresentar o processo e a possibilidade para você.

    Em próximos conteúdos, vamos criar produtos utilizando a dublagem e assim falar mais sobre a Costura Criativa e a Sublimação.

    Sucesso e Até Mais!

  • Glossário Textil e Curiosidades – parte 10

    Glossário Textil e Curiosidades – parte 10

    Abaixo a continuação do glossário sobre tecidos, moda e termos afins. Nosso objetivo, longe de esgotar o assunto, foi o de prestar um auxilio as pessoas que procuram informações nesta área, por isto estamos sempre fazendo pesquisas para mantê-la atualizada e ampliarmos as informações. Fique a vontade para comentar e somar informações.

    Acesse as publicações anteriores deste glossário: Glossário – parte 1 letra “A” , Glossário – parte 2 letra “B” , Glossário parte 3 – letra “C” ,  Glossário – parte 4 – letra “D” , Glossário – parte 5 – letra “E” , Glossário – parte 6 – letra “F” , Glossario – parte 7 – letra “G” , Glossario – parte 8 e Glossário – parte 9

    Patchwork: tecido de qualquer matéria-prima, composto de vários pedaços de tecidos costurados juntos (em geral mais ou menos quadrado), de aspectos ou de cores contrastantes (jacquard, liso, estampado, etc.). A fantasia vem do máximo de cores ou da harmonia das mesmas. Com aspecto semelhante a uma colcha de retalhos é muito usado para vestidos, colchas, cortinas, etc.
    Panamá (“Natté”): ligamento tafetá com 2 fios / 2 batidas ou 3×3, 4×4. Nome também de tipo de tecido de algodão, de seda artificial ou de fibra sintética, macio, encorpado e lustroso, especialmente usado para ternos de verão, costumes de senhora e calças compridas. 
    Passamanaria: designação comum a certos tipos de tecido trabalhado ou entrançado com fio grosso, em geral de seda (passamanes, galões, franjas, borlas, etc.), e destinado ao acabamento ou adorno de roupas, cortinas, móveis, etc.
    Peletizado: uma das características do tecido peletizado é o sentido do pêlo. Durante o enfesto e a costura, é obrigatório que tal sentido seja sempre o mesmo em todas as peças. Para certificar-se disto basta, através da palma da mão, observar se a superfície do tecido está lisa ou arrepiada.
    Pelúcia: variedade de veludo, com pêlos mais compridos. Dois tipos: Pêlo vertical (de pé) ou deitado, freqüentemente destinados a imitar a pele de vários animais. Utilizado para estofamento, vestidos, mantôs, brinquedos, etc. Ver: Pelúcia Importada Selvagem 
    Percal: tecido leve de algodão, ligamento tafetá, muito denso mas fino, utilizado principalmente para confecção de lençois e fronhas. 
    Pied de Poule (Pé de Galinha) tecido com pequenos efeitos geométricos brancos e coloridos. Urdume: dois fios brancos, dois fios coloridos; Trama: duas batidas brancas,duas batidas coloridas. ligamento tafetá. O Pied de Poule faz parte dos desenhos ópticos, obtidos a partir da combinação dos efeitos desenho/cor. As matérias-primas podem ser de qualquer natureza, conforme o estilo procurado (algodão, lã, seda, etc.). 
    Piquet: tecido jacquard onde o efeito Piquet produz um aspecto “costura” ao redor dos motivos.
    Muito utilizado para os cloquê e os matelassê para aumentar o efeito de alto-relevo. Atualmente muito empregado para os tecidos matelassê de algodãomaquinetado. 
    Plissado ou Plissê: série de pregas feitas num tecido, em geral com máquina própria para marcá-las e que, graças à ação do calor, não se desmancham.
    Poá: qualquer tipo de tecido com estampado com bolinhas. Em francês “Pois”. 
    Poliamida (Náilon): fibra química de polímero sintético,também conhecida como “Nylon” o “Náilon”, considerada a mais nobre das fibras sintéticas, foi a primeira a ser produzida industrialmente. O náilon, entre outras qualidades, apresenta uma elevada resistência mecânica (cerca de 3,5 vezes superior aoalgodão) que o torna adequado à fabricação de dispositivos de segurança (pára-quedas, cintos de segurança para veículos etc…). Outras características são a baixa absorção de umidade, a possibilidade de texturização e a boa aceitação de acabamentos têxteis, o que permite a obtenção de tecidos com aspectos visuais diferenciados.A principal utilização do náilon na área têxtil ocorre na fabricação de tecidos de malha apropriados para a confecção de meias, roupas de banho (maiôs, sungas), moda íntima (lingerie) e artigos esportivos.

    O nylon tem adquirido cada vez mais espaço na indústria têxtil devido à sua praticidade, como a secagem rápida, toque sedoso e melhor recuperação ao vinco. Sua utilização associada ao algodão, oferece um produto extremamente confortável e com ótima absorção de umidade, excelente para camisaria .

    Atualmente no mercado, não se encontra uma fibra que se aproxima tanto à perfeição da seda como a poliamida. Ao trabalhar com o tecido misto, podemos aliar as principais vantagens do algodão a da poliamida, obtendo ótimo custo benefício.

    Características: leve e macia; não encolhe e nem deforma; resistente ao uso, aos fungos e às traças; de fácil tratamento e seca rapidamente; sensível à luz; tem tendência a reter poeira e sujeira; mancha com facilidade; não absorve umidade; aquece pouco; favorece a transpiração do corpo; encolhe com o calor; não resiste a produtos químicos; Limite de umidade:5,75%.

    Aplicações: Confecção em geral, fabricação de roupa de baixo, blusas, camisas e impermeáveis, pára-quedas, redes contra insetos, suturas para cirurgia e fibras resistente à tração, utilizado 100% ou em misturas. 
    Poliéster: fibra sintética, também conhecida como “tergal”. O poliéster é utilizado em malharia, vestuários, 100% ou em misturas, pode ser utilizado tanto para camisaria, quanto para parte de baixo. Sua característica, porém é de pouquíssima absorção de umidade. O poliéster é a fibra química que tende a apresentar maior crescimento e poder de competição, em decorrência de seu baixo custo, sendo a mais barata das fibras, sejam elas químicas ou naturais e dos melhoramentos tecnológicos que possibilitam que esta fibra se torne cada vez mais semelhante ao algodão.Abaixo descrevemos alguns tipos de fibras de poliéster:

    • Fibra Tergal–Algodão: Fibra curta que se mistura ao algodão, para utilização em praticamente todas aplicações em que se usa 100% algodão. Em alguns casos, ela se mistura à viscose curta para aplicações similares ás do algodão. São demonstradas algumas misturas entre tergal –algodão para fiação de anel e “open- end”.
    • Fibra Tergal Linha de Costura: tem a fibra adequada para todos os tipos de costura.
    • Fibra Tergal–Tech: É a fibra poliéster de alta performance que atende ás exigências de qualidade dos produtos de não tecidos. Seus níveis de frisagem e retração, associados a um tratamento superficial comóleos lubrificantes especiais, permitem alto desempenho na cardagem e processos posteriores, garantindo ganho de produtividade, principalmente aos fabricantes de não tecidos bufalo mecanico. No processo de tingimento em massa de Tergal–Tech, o pigmento é misturado ao polímero antes da extrusão. Esse processo garante à cor da fibra a mais alta solidez em todas as solicitações: lavagem, exposição à luz, ao suor e à brasão. E ainda traz uma importante vantagem adicional: no caso de mescla, a fibra complementar pode ser tingida com qualquer corante, sem o risco de alterar a cor preta original de Tergal – Tech
    • Fibra Tergal–Lofty: É a fibra de alta performance, especialmente desenvolvidas para aplicações em mantas de enchimento de todas as gramaturas. No uso em mantas de enchimento para vestuário ou edredons, travesseiros ou brinquedos esta fibra é auto – suficiente, não precisando de mistura para atender às exigências dessas aplicações.É uma fibra de secção transversal oca, extremamente branca, disponível em duas versões: standard e siliconada.

    Características: boa resistência à luz e ao uso; não enruga; boa elasticidade; resiste a maior parte dos produtos químicos; de fácil tratamento e seca rapidamente; áspero; tem tendência a formar “bolinhas” com o uso; desbota quando exposto ao sol; encolhe com o calor. Limite de umidade:1,5%.
    Polietileno: substância obtida pela polimerização do etileno, termoplástica, translúcida, flexível, com importantes e variadas aplicações. 
    Polimerização: processo em que duas ou mais moléculas de uma mesma substância, ou dois ou mais grupamentos atômicos idênticos, se reúnem para formar uma estrutura de peso molecular múltiplo do das unidades iniciais e, em geral, elevado. Voltar

    Polímero: composto formado por sucessivas aglomerações de grande número de moléculas fundamentais. Ex.: o polietileno, formado pela aglomeração de centenas de milhares de moléculas de etileno. O número de unidades repetidas em uma molécula grande chama-se grau de polimerização. 
    Polipropileno: fibra sintética obtida pela polimerização do propeno ( fórmula: C3H6) sendo que do ponto de vista da indústria têxtil para vestuário e uso doméstico, o polipropileno não é uma fibra importante; entretanto, suas características de resistência à umidade, elevada inércia química, leveza,resistência à abrasão e à ação de mofos e bactérias tornam-no ideal para a produção de sacarias, proporcionando excelente isolamento e proteção aos produtos assim acondicionados. Tem também aplicações em forrações de interiores e exteriores, na fabricação de feltros e de estofamentos. 
    Popeline (Popelina): tecido de construção de tela com um fio de algodão de menor qualidade que o algodão penteado mercerizado, com mais fios nourdume e menos trama, em geral na proporção de 2 fios/1 batida. Chamada antigamente “papeline”, oriundo do nome do Papa e fabricado na cidade de Avignon, na França. Aplicações: vestidos, lingerie, camisas, calças, bermudas, toalhas de mesa, guardanapos, etc. Ver: Popeline Lisa 
    Príncipe de Gales: Variedade de xadrez, com construção sarja ou tafetá, cuja distribuição das cores no urdume e trama procede de dados precisos.
    No início este tipo de tecido foi estabelecido da seguinte forma: urdume e trama: 2 cores básicas. 67% do raporte é obtido com fios de cores, na proporção de 2/2, ou seja: 2 fios de uma cor e 2 de outra, sendo que os 33% restantes são na proporção de 4/4. Conforme o título do fio, a proporção passa para 4/4 e 8/8. Às vezes, no meio da parte 2/2 (67%) existe um ou dois fios e uma ou duas tramas de uma terceira cor, bem contrastantes, destinada a valorizar o Príncipe de Gales.
    Atualmente existe uma grande variedade de Príncipes de Gales, conforme as tendências da moda, as quais criam uma certa confusão com os escocês exadrez. 
    Pua:intervalo entre os dentes do pente do tear. 
    Purga: é a operação de visa eliminar do tecido as impurezas com características oleosas tais como: graxas, ceras e óleos naturais e ou adquiridos durante o processo industrial. Esta eliminação se faz necessária visto que estas impurezas oleosas no tecido impedem a penetração da água que é o principal veículo empregado nas operações de beneficiamento têxtil. 

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  • Glossário Textil e Curiosidades – parte 9

    Glossário Textil e Curiosidades – parte 9

    Abaixo a continuação do glossário sobre tecidos, moda e termos afins. Nosso objetivo, longe de esgotar o assunto, foi o de prestar um auxilio as pessoas que procuram informações nesta área, por isto estamos sempre fazendo pesquisas para mantê-la atualizada e ampliarmos as informações. Fique a vontade para comentar e somar informações.

    Acesse as publicações anteriores deste glossário: Glossário – parte 1 letra “A” , Glossário – parte 2 letra “B” , Glossário parte 3 – letra “C” ,  Glossário – parte 4 – letra “D” , Glossário – parte 5 – letra “E” , Glossário – parte 6 – letra “F” , Glossario – parte 7 – letra “G” e Glossario – parte 8

    Malha: malhas são tecidos produzidos com base em métodos de formação de laçadas. Embora se desconheça a data da descoberta do método manual de fazer malha ou tricotar, recentes descobertas de tecidos de malha no Egito, provam que este método já era conhecido no século V a.C. É de notar no entanto que o 1º tear de malha surgiu nas Inglaterra em 1589.Chama-se malha de trama a todo o tecido produzido por processos de fabricação nos quais pelo menos um fio de trama é transformado em malha.

    Os tecidos de malha podem ser produzidos de modo manual ou mecânico e são o resultado da formação de malhas provenientes de um ou mais fios, que se interpenetram e se apóiam lateral e verticalmente por meio de agulhas. A malha, elemento fundamental desse tipo de tecido, constitui-se de uma cabeça, duas pernas e dois pés. A carreira de malhas é a sucessão de malhas consecutivas no sentido da largura do tecido. Já a coluna de malha é a sucessão de malhas consecutivas no sentido do comprimento do tecido.

    Quanto a seus tipos básicos, as máquinas de malharia dividem-se em: máquinas de malharia por trama – máquinas retilíneas ou circulares – e máquinas de malharia por urdume – máquinas Raschel ou Kettenstuhl. O valor que exprime o número de agulhas por unidade de comprimento ( por exemplo, por metro) é denominado finura da máquina e pode ser expresso por duas nomenclaturas:

    – Jauge exprime o número de agulhas por polegadas, sendo mais usual em malharia.

    – Gauge exprime o número de agulhas por duas polegadas, sendo mais usual para máquinas Raschel.

    A finura da máquina limita a titulagem do fio a ser utilizado, assim como influencia o aspecto geral do tecido.

    A estrutura e a geometria dos tecidos de malha diferenciam-se substancialmente dos tecidos planos, onde a trama e o urdume entrelaçam-se formando uma armação rígida que resulta em produto final sobre tudo resistente. A malha ao contrário do tecido plano , não nasce de uma armação trama -urdume, mas é feita com um só fio que corre em forma de espiral horizontalmente (malharia de trama) ou de vários fios longitudinais, um por agulha (malharia de teia ou urdume). Em ambos os casos o fio assume a forma de laçada, sendo que cada laçada passa por dentro da laçada anterior sem que exista algum ponto de ligamento fixo entre elas juegos inflables. Essas laçadas ou malhas assumem um aspecto de fios em forma senoidal que se sustentam entre si e que são livres para mover-se quando submetidas a alguma tensão, o que caracteriza a flexibilidade dos tecidos de malha, os quais podem, dessa forma, abraça as mais complexas formas do corpo humano.

    O tecido de malha é ainda elástico porque as laçadas podem escorregar umas sobre as outras, quando sob tensão e retornar a posição inicial quando se cessa a solicitação.

    Outra propriedade das malhas é a porosidade, o que proporciona um conforto fisiológico

    notável. 
    Malinos: tecido cuja estrutura é obtida pela sobreposição, sem entrelaçamento, da camada de urdimento sobre a camada de trama e cuja amarração é obtida por uma cadeia de pontos de malha. 
    Máquina de Costura: máquina projetada para unir pedaços de tecido ou pele com laçadas ou pontos de cadeia (ver Têxteis).A laçada utiliza dois fios de linha e o ponto de cadeia apenas um.
    A maioria das máquinas de costura modernas utiliza dois fios separados para formar uma laçada. O fio superior passa através de um buraco situado na ponta da agulha. O fio inferior sai de uma bobina ou carretel e une-se ao fio superior, enlaçando-se ou retorcendo-se, com o movimento horizontal ou rotativo da bobina.
    Além de vários modelos de máquinas domésticas, há cerca de 2 mil tipos diferentes de máquinas de costura industriais.Tanto as domésticas quanto as industriais estão equipadas com microprocessadores para executar seqüências automáticas de operação.

    Abaixo alguns tipos de máquinas de costura industriais:

    1. Ziguezague – Utilizada para rebater elásticos em lingerie, unir partes de couro, bordar, pregar zíper;
    • Reta – Utilizada como equipamento básico para todo tipo de vestuário;
    • Overloque – Utilizada para fechamento ou acabamento;
    • Interloque – Utilizada para fechamento em tecidos médios a pesados (jeans);
    • Galoneira – Equipamento direcionado para uso industrial no segmento de malharia. Utilizada para bainhas, aplicação de galão ou viés, costuras decorativas e outras.
    Maquineta de Desenho: mecanismo instalado acima ou abaixo do tear e destinado a movimentar os fios de urdume através dos quadros de liços. O ritmo desta movimentação é obtido com o papel sem fim, perfurado ou com cartelas e pinos. 
    Matelassê: tecido jacquard ou maquinetado, onde os motivos são em alto-relevo (tipo “cloquê”), o efeito é obtido com 2 rolos (tecido “doublé étoffé”) e o enchimento com uma trama especial grossa, fiada com pouca torção, em geral de algodão, lã cardada, ou fibrane. Ela flutua no meio dos 2 tecidos. Chama-se também jacquard acolchoado. Nome também utilizado para qualquer tecido acolchoado do tipo cobertor acolchoado, liseuse, peignoir, blusões, etc. 
    Melànge: fio 100% algodão, onde a característica mescla é obtida no processo de fiação, com o tingimento da pluma do algodão. V

    Mercerização: tratamento (lavagem) de fibras de algodão por uma solução de sódio ou de potássio, a frio, que proporciona um brilho acentuado, maior afinidade com corantes, toque mais macio, maior resistência e maior encolhimento, portanto é um fio (ou tecido) que já foi extensamente beneficiado para proporcionar menos encolhimento nas próximas lavagens. O tecido mercerizado possui maior brilho, resistência e capacidade para receber melhor otingimento ou a estampa. Lembrando que apenas alguns tecidos têm a necessidade de ser mercerizados. 
    Microfibra: Denominação utilizada para tipo de tecido ou fio, a saber:

    1. Tecidos: Nome genérico dado a tecidos de poliamida ou poliéster, obtido a partir de fios com filamentos individuais iguais ou menores do que 1Denier.
    2. Fios: fios sintéticos que são formados por filamentos extremamente finos. Estes filamentos podem ser 60 vezes mais finos que um fio de cabelo e 10.000 filamentos de microfibra podem pesar menos que 1 grama. Desenvolvida recentemente esta nova variedade de fibra sintética surgiu no mercado por volta de 1990. Produzida a partir de acrílico, poliéster , viscose ou náilon, ela se caracteriza por filamentos extremamente delgados e é utilizada na forma de fios multifilamentos. Os tecidos produzidos com Microfibras possuem como características, o toque sedoso, vestem muito bem, encolhimento da peça extremamente baixo, alta resistência, baixo abarrotamento e bom isolamento quanto a vento e frio. As características das microfibras permitem a fabricação de tecidos leves e de toque bem mais agradável do que aqueles produzidos com fios ou filamentos artificiais ou sintéticos. Cabe registrar que já está desenvolvida, a nível de laboratório, a micro-micro fibra, ainda não lançada no mercado devido ao seu alto custo. 
    Micro Modal: fibra composta de 100% da mais pura celulose (o liocel). Micro Modal corresponde a todas exigências humanas e ecológicas e é produzida exclusivamente a partir de celulose tratada sem cloro. Micro Modal não contem concentrações de substâncias nocivas, é livre de pesticidas e não causa irritações cutâneas. Tecido de alta maciez, brilho, caimento e transpira quase 50% da umidade. Na coleção, a fibra é utilizada juntamente com o Algodãopara elaborar malhas para os artigos underwear, uma vez que provoca a sensação de conforto e maciez altíssimos para um vestuário íntimo e que fica em contato constante com a pele humana.
    Modal: fibra de celulose regenerada com elevada resistência a rompimento e alta medida de elasticidade em úmido. Aplicações:Confecção, tecidos para uso doméstico, tecidos profissionais. Limite de umidade: 13%.
    Moirage:acabamento com calandra, destinado a produzir sobre o tecido um aspecto especial, dito “chamalote”. O tecido, em geral tafetá ou Gros de Tours, passa dobrado entre 2 cilindros quentes. Os 2 tafetás são assim deformados pela pressão e temperatura, para obter este efeito de “Moire”. Os cilindros são lisos, areados, estritos ou gravados com desenhos, segundo o tipo de chamalote desejado. O tecido a ser chamalotado, pode ser dobrado de 3 maneiras:
    I – Ponta de peça sobre a outra ponta de peça: (isso provoca uma quebradura no sentido trama no meio da peça);
    II – Ourela sobre ourela: (isso provoca uma quebradura em todo o comprimento do tecido);
    III – Peça sobre peça: são colocados 2 tecidos, um sobre o outro (iguais ou diferentes).
    Estes 3 processos são necessários conforme o tipo de chamalote desejado.
    Antigamente o chamalote era destinado aos tecidos de luxo, em virtude desse tratamento não ter durabilidade (com a lavagem saia rapidamente). Porém, atualmente, com os fios sintéticos, pode-se fazer chamalote “permanente”.
    Moire:efeito de chamalote sobre o tecido. 
    Moiré: tecido chamalotado. O tecido destinado a ser chamalotado deve respeitar os seguintes critérios:
    1) Apresentar um aspecto gorgurão bem marcado e por esse motivo se usa o tafetá ou o Gros de Tours, sendo o urdume, de preferência, de fios contínuos e a trama sempre mais grossa e redonda, de fios contínuos ou fiados (torção de binagem sempre elevada).
    2) A regularidade das batidas é um fator primordial para a obtenção de um chamalote perfeito. Qualquer variação na quantidade de tramas por centímetro, provoca uma interrupção do chamalote. 
    Moletom: estrutura de malha de lã, macia, quente, flanelada dos 2 lados, usada para vestidos e estofamento. Seu entrelaçamento é feito de tal forma que os fios da malha, no interior, fiquem flutuantes, ou seja, aliado a um processo de peluciagem ele oferece maior aquecimento do corpo não deixando que o calor se transporte para fora do corpo. 
    Musseline ( Musselina ou Mousseline): tecido muito leve e transparente, com toque macio e fluido, desenho tafetá, fios de seda (de acetato,viscose, lã ou algodão, poliéster, poliamida), com torções elevadas. Em geral o tecido é cru (ou com seda tinta em cru), com vários acabamentos, conforme a qualidade da musseline. Algumas musselines são chamadas de Crepe Chiffon ou Crepe Hi Multi Chiffon. 
    Não-Saturado (Insaturado): Em química diz-se dos compostos orgânicos que apresentam ao menos uma ligação dupla ou tripla. 
    Organdi: tecido leve semelhante a musseline, com acabamento engomado. A musseline recebe uma purga completa para eliminar toda a goma e depois é tinta. O Organdi perde na purga somente 10% da goma (tinto em cru), o que lhe dá um toque encorpado. 
    Organsin: Fio de seda tinto, com torção fantasia, especial e muito resistente, para ser utilizado no urdume. Esta torção se baseia no seguinte processo:Primeira torção (seda) – 500 a 600 v/m; Segunda torção é sempre contrária à primeira e 100 voltas a menos. Depois, esta torção foi muito utilizada para o Acetato 35 e 45 den. e para Viscose, sempre a partir de fio tinto. Em geral ela é sempre a 2 cabos. Fio utilizado para artigos de alta costura, principalmente para jacquard, gravatas, Cetim Duchese e qualquer tecido de luxo com fio tinto.
    Organza: tecido fino e transparente, de trama simples, em geral de fio poliamida, e mais encorpado e armado que o organdi. Ver: Organza Lisa e Cristal.
    Ottoman: tecido com desenho tafetá, cuja trama é muito grossa, para formar um aspecto cotelê. Em geral urdume de seda e raion, trama – lã oualgodão, com diversos cabos. O desenho é semelhante ao gros de tours, ou seja: tafetá com 3/4 tramas, muito utilizado para o fundo dos jacquards.
    Ourela: orla de uma peça de tecido enfestado. As ourelas seguram a trama nos retornos da lançadeira de um para outro lado. Geralmente elas são feitas com densidades em dobro do que o próprio fundo do tecido ou fios retorcidos. Estas ourelas servem, também, no acabamento do tecido quando o mesmo é passado na rama, onde este é segurado pelas ourelas, por isto a largura das ourelas deve ser de aproximadamente 1 cm, especialmente quando se trata de tecido médio ou pesado.A ourela apresenta a qualidade do trabalho na tecelagem e é vista como referência da empresa. Muitas vezes colocam-se, também, alguns fios coloridos.
    Oxford: tecido originário de Oxford, Inglaterra, de algodão, com desenho tafetá (2×2) e com densidade idêntica de urdume e trama. Inicialmente este tecido era composto de puro algodão, porém atualmente vários paises também fabricam este tecido sendo sua composição de poliéster. Ver: Oxford Importado.

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